Dna

Sono ricambi KM

Allora quanto detto da Maver è verissimo,però seguendo il tuo metro di misura direi che è esattamente il contrario....lungo tira più sotto,corto allunga di più......ma da lì poi c'è un mondo, .. Un consiglio segui quanto detto da Maver!!!!! Ivano: lo scarico corto allunga, quindi rende agli alti; lo scarico corto tira di più sotto, quindi ai bassi regimi........quindi abbiamo detto le stesse cose:) Era per non comprare lo scarico tutte le volte che compro un motore:) poi magari in base alla pista si potrebbero cambiare in funzione di quello che serve.......dite che mettere uno scarico non nato espressamente per quel motore potrebbe essere così' "grave"? Es montate un scarico della Max su un Picco? O un nova su un Sirio? Sinceramente ho lo scarico del sirio evo3 e pensavo di usarlo anche con il Nemesis....... Quanto sarebbe bello sentire il parere dei piloti ufficiali hipex (e ce ne sono)! Mi farei due risate a sentire la gente che si scorna per pareri contrastanti :)     Ciao Massimiliano, ti rispondo poichè mi sento chiamato in causa, collaborando con Hypex. Diciamo che la marmitta standard è la 2669, molto equilibrata e perfetta per ogni motore di derivazione Nova (la usavo sui Nova, ora sui Gimar, vedo tanti usarla sui Max). A parte questa esiste la 2672, leggermente più lunga e più estrema: si perde un po' di "tatto" ai bassi regimi (nel senso che si avverte una sorta di effetto "fucilata") ma si guadagna in termini di accelerazione. Esiste poi la "less-noise", ma ancora non ho avuto modo di provarla. In occasione del C.I. a Gubbio proverò una nuova versione e se vorrai ti darò il mio parere. In linea generale marmitta più lunga, motore spinge di più sotto, ma contemporaneamente fatica di più, è bene quindi aprire sotto.  In ogni caso sperimentare con le marmitte non è "pericoloso" (a patto di partire sempre grassi in ogni nuova prova) e ogni tanto si fanno belle scoperte... Discorso a parte sono i collettori, di cui, sinceramente, ho capito ben poco, io uso sempre il C+, il più performante, tranne quando c'è necessità di fare i minuti; insomma, il bello di queste marmitte è che con pochi accorgimenti puoi ottenere configurazioni molto diverse. Altro discorso è quello della pulizia interna, per cui sono stato cazziato da Hypex: pulire la marmitta con l'acido ad ogni uscita rovina il rivestimento interno, quindi il consiglio è quello di metterla in acido ogni 5-6 litri e di pulirla sempre esternamente quando si rientra ai box (quando è ancora calda). Ciao

3D Sticker!   [attachment=104469:photo 1.JPG]   [attachment=104470:photo 2.JPG]

Chiave per pignoni Capricorn (14-15,19-20):   [attachment=104433:photo (3).JPG]   A breve altra novità!   Ciao!

Vi posto il link della galleria con tutti gli oggetti creati da me: https://plus.google.com/u/0/100696734899124383327/photos   Di nuovo c'è':   Grilletto su misura per Futaba 4PX Pitbox in compesato con modifiche per migliorare 'ergonomia del meccanico' XD   Ciao

Ecco alcuni oggetti creati da me con stampante 3D: https://plus.google.com/photos/100696734899124383327/albums/6081624361883290337   Ci tengo a precisare che uno tra questi oggetti (Pitbox) non è stampato, bensì fresato a partire da una lastra di vetro sintetico.  Alcune stampanti, infatti, come la mia (PowerWasp EVO), offrono la possibilità di sostituire l'estrusore con un proxxon, diventando frese CNC.   I modelli CAD sono realizzati in SolidWorks, il gcode è creato da Cura. Il materiale è PLA, ma le plastiche disponibili sono tantissime (ho anche alcuni oggetti in ABS e Nylon di cui non ho le foto però).     Ciao David Loppini    

  No. Si fa il modello con un software CAD, dal software si salva in formato STL. Poi si importa il file STL in un altro software che posiziona il pezzo sul piano di stampa e permette di settare tutti i parametri di stampa. Questo stesso software genera il file .gcode che viene importato nel software di interfaccia da cui si lancia la stampa.

Da un paio di mesi mi diverto a stampare prototipi e oggetti per modellismo e devo dire che ho avuto grandi soddisfazioni; ovviamente non si possono creare parti strutturali (almeno per adesso), ma non si ha limite su accessori e quant'altro, basta solo un po' di fantasia. Esiste inoltre una stampante italiana (la Wasp) che ha la possibilita' di sostituire l'estrusore con un proxxon per trasformarsi in fresa CNC, particolare che ha indirizzato la mia scelta. Nei prossimi giorni postero' le foto degli oggetti realizzati con fresa/stampante (bumper, pitbox etc etc) Ciao

Rispondo all'esempio pratico: dici che lasciando tutto invariato e mettendo downstop a -1 al post non cambia niente, cioe' la corsa utile rimane invariata; prova a pensare alla macchina in piena staccata, il retrotreno si solleva a tal punto che i grani arrivano a battuta sul telaio (con dowstop 4 per esempio), ora pensa di poter cambiate in quel momento il downstop e metterlo a 3, e' ovvio che le sospensioni posteriori guadagnano un mm di escursione verso l'alto (si guadagna tra l'altro stabilita' in staccata). Dunque la corsa utile (dinamicamente) e' cambiata a prescindere che le molle tocchino o no le ghiere. Per valori troppo bassi (-1) si perde l'effetto del dowstop non riuscendo le sospensioni a sollevarsi a tal punto (ci vorrebbe una staccata inverosimile). Per quanto riguarda il nesso altezza da terra-downstop: svitando il grano non cambia niente, ma se si avvita a tal punto da mandare il grano a battuta sul telaio allora la macchina si alzera' (ma a questo punto si avrebbe una sospensione che lavora solo in compressione, non proprio raccomandabile). Ciao

Non mi sono mai fatto cosi' tanti problemi, almeno non tutti insieme cosi' (si scherza...) In ogni caso per come la vedo io si parte dai downstop, il valore e' variabile in base allo stile di guida ma e' comunque un intorno dei valori da te menzionati; per l'altezza la cosa e' abbastanza semplice (almeno credevo prima di leggere il tuo post (scherzo ancora :P)); in ogni caso io faccio l'altezza sui blocchetti hudy che corrispondono ad una gomma da 62mm circa, da qui imposto un valore al retrotreno tale che con gomma a 56mm arrivo a 3.5mm da terra, dunque il conto e' semplice: 3.5+(62-56)/2=6,5mm. Per l'anteriore stesso discorso considerando pero' che di solito con gomma 62 post si va con 60 avanti, dunque, volendo un valore di 3mm con gomma 56, tutto doventa: 3+((60-56)/2)+1=6mm, il +1 e' perche' il blocchetto e' come una gomma da 62 ma il conto si fa 'simulando' la gomma da 60mm. Fatto questo non si possono fare grosse regolazioni essendo settata per non far toccare il telaio con gomme basse. Una questione che invece mi ha fatto venire qualche malditesta e' questa: avevo visto qualcuno fare l'altezza sui cerchi con lo spessimetro, settando valori bassissimi come 1mm e 0.5mm (per esempio), bene, ci ho provato, risultato: montando i blocchetti hudy non si manteneva quel mezzo millimetro di differenza tra anteriore e posteriore, dopo un po' di tentativi l'unica spiegazione plausibile che sono riuscito a darmi e' che con valori cosi' bassi non va a lavorare la molla, bensi' e' la membrana che si prende 'carico' di tirar su la macchina, quindi la molla e' 'come se non ci fosse'. Per questo sono passato al metodo sopra spiegato. Spero di averti aiutato Ciao

Ciao, guarda mi sembra strano perchè le casse, oltre ad aver l'or hanno anche un sistema di incastro tra tappo e cassa con dei dentini, quindi ti consiglio di provare così: quando hai spurgato l'aria, metti il tappo sulla cassa, fallo scendere da solo in modo che esca tutto l'olio in eccesso, allinea i fori e spingi forte con le dita; potrebbe essere che se metti solo le viti senza spingere prima, i dentini non si incastrano bene essendo parecchio duri.   Ciao!

Per quel poco di esperienza che ho avuto con la piastra svincolata, avrai sempre una macchina più lenta rispetto a quella vincolata. Vantaggio? Non cappotti nemmeno a calci, la macchina è più semplice da guidare anche se,come ti ho detto, paghi  in velocità. Poi c'è chi riesce a mettere a posto tutto il resto della macchina per farla funzionare benissimo, ma è difficile..   Ciao   P.s.: in realtà poi non è svincolata, è solo tagliata (se ho capito bene a cosa ti riferisci), Capricorn infatti la chiama Flex. Quella svincolata ce l'ha solo la KM.

Ash. Vuol dire cenere  :palestrato:

Allora, le relazioni dovrebbero essere queste:   z:numero denti m:modulo d:diametro primitivo D: diametro esterno         z=d/m d=m*z   D=d+2m    Allora sostituendo:   D=m*z+2m    E infine:   D=m*(z+2)   Ora, o conosci il diametro primitivo o facciamo qualche calcoletto con l'aiuto di un calibro. In pratica, misuriamo il diamentro esterno il diametro esterno con il calibro, i denti li abbiamo, quindi la variabile è "m". Prova allora con m=0,8, se il calcolo "D" è uguale alla misura che hai trovato con il calibro hai fatto!   Spero di non aver fatto ancora più confusione! :D

Ciao, mi permetto di risponderti perchè sugli ammortizzatori passo tanto tempo ed è una cosa a cui tengo particolarmente.   Premetto che io uso i Kyosho, quelli della r4 (per me i migliori in assoluto), ma praticamente i capricorn, per come sono fatti (praticamente uguali ai Kyosho), si fanno allo stesso modo.   Ti dico cosa faccio: la prima parte è uguale alla tua, una volta che tutta l'aria è uscita prendo una clip del caster da 1mm (o 2mm a seconda di quanto rebound voglio), poi poggio la membrana già "inserita" nel tappino in plastica, in modo che scenda da sola con il peso di quest'ultimo. Lascio un paio di minuti senza toccare niente, finchè il tutto non si assesta da solo.  A questo punto, faccio girare lentamente la membrana senza esercitare pressione in modo che tutto l'olio in eccesso esca "per bene"; fatto questo, avvito lentamente, molto lentamente il tappo; se vedo che lo stelo scende troppo (è raro che rimanga immobile), mentre stringo lo tengo schiacciato contro lo spessorino (anche se non credo che faccia molto alla fine).   Comunque cosa importante è che le membrane non siano troppo "dure", io le sento con il dito posandole su un piano in vetro e schiacciandole leggermente, se le sento troppo dure le cambio.   Tutto qui!  Fammi sapere  Ciaoo