toni

minkia cosi' scarso sono a farmi capire? ahahahahaha     ciao

dipende dalla pista e da come si consumano le gomme ,se per esempio hai una pista veloce nella quale si consumano molto le gomme esterne d'appoggio sulla spalla esterna e nonostante tu fai un setup con un accentuato camber statico non riesci allora cambiare il punto d'attacco del camber dinamico ,per aumentare la variazione dell'angolo in negativo, aiuta allo scopo pero' il camber dinamico cambia anche il dinamismo del modello, se per esempio hai un inserimento pigro se vari la posizione dei bracci anteriori superiori alzandoli vai a cambiare centro di rollio e il recupero di camber dinamico diminuendo la variazione di angolo tra modello fermo e modello a sospensione compressa,bisogna trovare un compromesso tra consumo,tenuta e trazione.   ciao

non e' per contraddire ma guarda che non e' che assetto solo rally anzi da qualche anno faccio il meccanico solo a 1/10 e 1/8 pista, semmai potrei aggiungere che in queste ultime c'e' da considerare anche ,oltre gli shore delle gomme, anche l'altezza tornitura gomme per il consumo per l'overdrive e ora anche sto cacchio di additivo,per me i criteri di assetto sono i medesimi poi e' l'esperienza su un dato modello che ti porta ad effettuare determinate scelte di assetto e la differenza sostanziale sta nelle gomme,quelle in spugna su una pista gommata da spugna rende al meglio ma se subito dopo li girano modelli con gomme in lattice tipo rally o 1/5 non hanno grip e ci vuole un po' per riscoprire i grani dell'asfalto.   ciao

guarda il link non me lo apre ma non importa, se una guida al setup e' scritta bene va' bene per qualsiasi modello e scala, gli angoli e i concetti sono i medesimi, puo' cambiare l'entita' dei gradi della regolazione o il tipo di barre ma i criteri di variazione degli angoli sono sempre gli stessi della dinamica di qualsiasi auto ,sia vera che modello, certo se tu avessi il modello corrispondente alla guida tutto ti corrisponderebbe nell'immediato sul tuo, puoi anche guardare il manuale setup di una 1/8 off.   ora lo apre il link   ciao

come simile se non uguale di forma alla 9886 ma 3 camere c'e' la 2006, anche la 2015 ,come ti avevano detto va bene ma simile per forma alla 2006 ma piu' grossa in punta dicono consumi meno ma io ho avuto l'impressione opposta, anche la max 2018 va molto bene, sono tutte marmitte che prediligono l'allungo ma con i collettori ci si giostra bene.   ciao

e che problema c'e' se ha due camere anzi la 9886 e' una marmitta superiore a molte odierne,se non fai gare dove il regolamento prevede le tre camere la puoi montare tranquillamente, se gia' c'e' l'hai risparmi pure soldi o ne compri una diversa da provare.   ciao

 

 

ivano tu parli di questo che equipaggiava sia gli ops pre e dopo la distribuzione mondialmotor sui normali e i pro competition testa rossa da off del periodo con tag/ops c'erano Baruzzi e Catozzi e credo e ripeto credo lo montassero anche alcuni on road tipo quello di solaroli by pizzamiglio dell'europero vinto.   foto fresche fresche appena fatte   ciao

se tu mantieni il tubo che avevi sano e lo tagli interponendo in mezzo il bombolino ,cioe' il filtro svuotato, in questo modo hai gia' variato la pressione, se poi vuoi ridurre ulteriormente la pressione sostituisci solo una delle due parti di tubo,in questo modo hai fatto una variazione per volta, se vuoi tornare indietro e rimettere il tubo sano senza bombolino basta staccare tutto e metterne un pezzo sano nuovo con la misura di partenza.   ciao

a me pare 1/10 perche' ha lo spoiler sotto il paraurti anteriore.   ciao

se la punta dell'albero ti rimane incassata nel cuscinetto della campana e non sporge allora monta un funghetto corto tipo per centax e regoli tutto con dei rasamenti,se no se e' roba di poco usa dei rasamentini kyosho da 5x3mm ci sono spessori 01,-0,2-0,3mm e dopo metti una vite con una rondella puoi usare una vite normale con una normale rondella da 3 esterno 6 che fa' da tappo oppure una vite testa svasata con una rondella svasata di quelle colorate preceduta da un rasamento d'acciaio per non farla consumare con la rotazione.   ciao

Ah ok ci vogliono in acciaio, perché secondo me c'è davvero poco filetto sul dadino di precarico. Da chi si trovano questi in acciaio?   devi chiarire quale versione hai, se hai l'ultima versione fast race by bp racing dovrebbero essere come la bp racing che nella sua ultima versione ha il dado e la ghiera in acciaio,con una buona chiave a tubo ,con l'esterno tondo del diametro uguale o inferiore al foro del tappo guida ceppi dove entra la molla se non entra dai una molatina, riesci nell'impresa di premere la molla e impanare il filetto,una volta fatto il primo mezzo giro se la tira la molla, la molla e' veramente dura da comprimere e per partire basta avvitare la ghiera con la parte superiore a filo con l'estremita' del dado volano, una volta rodata un po' poi vedi se devi registrarla meglio, occhio che questa frizione lavora bene con campane interno 26,40-26-45mm.   poi per povy: credo che non parli della vecchia versione con ceppi bianchi-blu-neri perche' quelli i cappi erano gia' sfusi nella confezione e non da separare inoltre non aveva molle cazzute come questa e inoltre quella versione lavora con campane con diametro da 26 a 26,2mm.   ciao

parli di egolabile centrifuga giusto? comunque si i ceppi vanno separati con un cutter, molte case le forniscono cosi' come escono dallo stampoe sono da separare, il discorso del dado che si sfiletta e' vero che accade con le molle molto spesse per via del fatto che il dado e' simil ottone cromato , i migliori sono quelli d'acciaio idem per i dadino ghiera di precarico, non so se fast race lo fa' ,credo lo abbia introdotto nel gt la bp racing, l'importante e' avere una chiave giusta per la ghiera se no rovini il tutto in partenza.   ciao

si credo anche io una lancia delta ma ho un dubbio sulla scala.     ciao

dome e aston martin ,che sono quasi uguali tranne per il posteriore che carica di piu' e per spigoli del muso piu' arrotondati sulla dome, non danno problemi per la posizione del motore almeno con mugen mbx5 e xray xb8, semmai devi lavorare sulla posizione e la lunghezza colonnine dei supporti carrozzeria ma direi che e' una prassi che si fa' ogni qual volta si cambia modello di carrozzeria,il problema puo' nascere sul farle calzare bene e basse se si hanno i supporti ammortizzatori alti da off in quel caso diventa impossibile farle montare bene e ci vogliono dei supporti accorciati o disegnati exnovo piu' bassi .   ciao

avendo piu' pressione ,col tubo corto, puo' succedere che il motore si ingrassa piu' velocemente e puo' spegnersi alla chiusura del tappo serbatoio nei rifornimenti e ovviamente consuma di piu', io quando non conosco un motore e non ho fatto prove parto sempre con il tubo della presa di pressione lungo quanto la distanza tra la saldatura tra i due coni della marmitta proseguendo a ritroso indietro per la marmitta e su per il collettore sino al centro della candela, su un 3,5 cc. questa misura oscilla solitamente tra i 18 e i 20 cm ,lo stesso criterio puo' essere usato per qualsiasi altro motore, certamente dopo prove questa misura puo' differire aumentandola o interponendo un pressure chamber ,bisogna provare, per il discorso invece tubo miscela considerate che con 30 cm di tubo diamentro interno 2,5mm si hanno circa 1,5cc. e considerate anche che ci sono serbatoi che di serie sono 123cc.   ciao

si parla dei differenziali mantua no? A parita' di olio il 20/10 trasferisce piu' trazione a terra rispetto al 16/12 infatti prima dell'avvento del differenziale a sfere all'anteriore si usavano accoppiati il 20/10 davanti e 16/12 dietro, se uno vuole piu' trazione puo' tranquillamente usare un 20/10 dietro e lo sfere davanti.   ciao

Protouring 01 mischiando parte del nome della ditta e parte della categoria.   ciao

salve ragazzi, di ritorno dalla prima prova in veste di meccanico ,al seguito del solito gruppetto di amici, che dire bella giornata tranquilla e rilassata tra le risate e il cazzeggio ai box, alcuni sono mancati per via del tempo della mattina che ha ingannato sino alle 10:00 circa ma dopo il sole ha agevolato lo svolgimento e dalla seconda qualifica in poi si girava asciutti ,finali poi asciuttissime ,la f2 equilibrata e combattutissima almeno per i primi quattro ,il primo non ha mollato per tutta la gara ,gli altri tre-quattro dietro erano tutti li' a giocarsela sino all'ultimo giro con pari giri, la 1/8 purtroppo erano la meta' del solito ingannati dal tempo, nella f1 un terzetto del podio niente male e soliti protagonisti delle gare della nostra zona, direzione tutto ok nessuna discussione tutto regolare nessuna lamentela insomma una gara niente male direi anche per il risultato del mio amico che seguivo.   ciao

guarda che si parla proprio del foro lato spinotto per cui e' giusto piede.   ciao

Attia,ti confermo quanto gia' detto da qualche altro piu' su', e' la biella dell' xp pro supercompetition, ho controllato su quel motore sbiellato e bucato che ho,ricordi? ebbene ha la stessa forma di piede e diametro spinotto 4,40mm di questa tua biella nuova errata.   ciao

si 5 decimi basteranno considera che se il canale lo fai 5 decimi in diametro diventa 1mm ,tu devi prendere un seger per assi da 4mm e misuri il diametro l'interno dei dentelli quanto e' ,in ogni caso basta che il seger calza stretto e va bene ,io sull'acciao vado lentamente ed a occhio ,una volta che il dente della lama del seghetto acchiappa il metallo e' un attimo, e' come una tornitura, nell'acciao inox e' poi come il burro, spesso uso questo metodo anche per tagliare precisi dei perni,il seghetto pero' usalo completo col suo archetto col manico, non usare la lama libera a mani nude perche' se ingranano i denti della lama sul metallo tutto d'un colpo puo' scapparti via e farti male o rompersi quindi usalo come se stessi tagliando normalmente a mano un oggetto oltretutto ti da' maggiore solidita' nella presa,io lo impugno a due mani ,una davanti l'archetto e una dietro nell'impugnatura.   ciao

beh complimenti ,effettivamente sui cardani in alluminio/ergal puo' essere una ottima soluzione poiche' possono lascarsi ,in quelli d'acciaio il problema non si verifica o se si verifica lo fa' raramente o dopo diverse sostituzioni,la soluzione e' equiparabile al sistema di blocco delle spinette piccole degli snodi cardanici che hanno la bussola interna appunto con filetto e grano che e' di serie su alcuni modelli.   ciao

nei perni da stampo che sono d'acciaio temprato la testa e' rettificata secondo la forma che deve avere, sferica o svasata ecc.... probabile che facciano l'ingrossamento della testa con una pressione della zona a freddo mentre ruotano generando una deformazione e quindi calore e se noti bene in quella zona li' e' bluastro il che indica che ha subito anche calore questo per quelli d'acciaio, li' nel tuo caso forse l'unico metodo potrebbe essere scaldare e ribattere ma sono sicuro che con un metodo casalingo deformi anche il resto del perno, secondo me e' piu' fattibile fare una gola per un seger, io in quelli d'acciaio la faccio a freddo mettendo il perno nel mandrino di un trapano a colonna poi quando ruota uso un seghetto per metalli e avvicino la lama al perno che ruota ,una volta che comincia a mangiare riesci a fare una gola abbastanza precisa per il seger,pero' onestamente sul titanio non so' se il risultato sia lo stesso perche' oltre ad avere una dureza superficiale differente forse potrebbe anche vibrare eccessivamente durante l'operazione,oppure potresti usare dei normali collarini,d'alluminio,d'ottone o d'acciaio poco importa ,raggiungi comunque lo scopo di fare da fermo.   ciao