steelblade

Ne ho una praticamente nuova (mezzo litro d'uso), completa di tutto, con pignoni Mugen 16/22 (quello della prima di acciaio, molto più duraturo e resistente di quello in ergal) molla a sezione quadra. Chiedo 45€ compresa spedizione con Raccomandata 1.   Ne ho un'altra usata senza pignoni e senza cuscinetti, con 2 ceppi (verde e nero). Chiedo 30€ compresa spedizione con Raccomandata 1.   Ho anche disponibilità di frizione originali Mugen sia usate che nuove.

C'è del nuovo e dell'usato, ma buona parte dei pezzi sono come nuovi perchè usati pochissimo. Se mi mandi una lista in mp di cosa ti interessa e la tua mail ti invio foto dettagliate.   Grazie   Ho provato a mandarti un mp, ma probabilmente hai la casella piena.   Le parti a cui sono interessato sono le seguenti: telaio b-mod 30 supporto ammortizzatori posteriore fastrace 12 supporto pacco batterie ergal 5 spalline anteriori b-mod 80 1 coppia supporti bracci anteriori b-mod 30 Vorrei sapere quali di queste parti sono nuove e quali usate, e se possibile, avere foto in alta risoluzione. Il mio indirizzo e-mail è steelblade@informeditalia.com. Grazie

E' chiaramente polvere entrata dal carburatore. Nota la fascia opaca, che è esattamente in corrispondenza dell'imbocco sul carter del carburatore, dal quale è arrivata la polvere che ha "sabbiato" l'albero (e aggiungerei anche l'interno del motore, accoppiamento compreso, prova a controllare il mantello del pistone, probabilmente è grigio opaco). La polvere si deposita tra l'albero e il condotto del carter dove scorre il fusto dell'albero, e fa quel lavoro di "sabbiatura"   Potrebbe essere dovuta al 99,9% a filtro non ben oliato, rotto, o che calza lasco sul carburatore (e quindi fa entrare polvere all'interno) o nel restante 0,1% a non perfetta sigillatura tra il carter e il carburatore (ma è decisamente molto difficile che da li entri tale e tanta polvere da fare quel lavoro sull'albero, e in quel caso il motore sarebbe particolarmente difficile da carburare, data l'infiltrazione d'aria).   Se anche avessi problemi al cuscinetto anteriore tali da causarti una infiltrazione di aria/polvere, questo non avrebbe creato la sabbiatura solo nella parte corrispondente all'imbocco del carburatore.   Altra ipotesi che mi viene in mente potrebbe essere dovuta a polvere presente all'interno del serbatoio (che però, teoricamente dovrebbe essere bloccata dal filtrino presente nella presa della mix del serbatoio).

Il materiale in vendita è nuovo o usato?

Up

Si, disponibile

  carta abrasiva, detta anche carta vetrata   Grazie, la carta vetrata o carta vetro, come dice la stessa parola identifica un foglio "ruvido" che ha un potere abrasivo, almeno io cosi sono abituato. Quella mi sembra piu un pasta applica ai tappi, a cui hanno tagliato il beccuccio per la fascietta. Comunque accetto la spiegazione.   E' appunto la "ruvidità" della carta vetrata che viene usata in questo caso per aumentare il "grip" tra il dito del meccanico e il tappo del serbatoio, facilitando l'operazione di rabbocco della mix. E' di uso comune fra tanti piloti usare questo tipo di artifizio.

  carta abrasiva, detta anche carta vetrata

Baricentro sicuramente molto basso, ma certo che è brutta forte.

Mamma che brutta quella testa del motore!!! E che è quel bombolone sulla presa di pressione?

Cavolo che belle foto!!!

Ottima persona, cortese e corretto, veloce e preciso nelle risposte, materiale ottimo come da descrizione. Grazie di tutto e alla prossima.

  L'accoppiamento (compreso il pistone) sono identici. L'albero pur avendo cod leggermente diverso, è praticamente lo stesso (uno ha lo scivolo fatto col silicone, l'altro no, per il resto sono identici). Il carburatore è in plastica, e credo con spruzzatore fisso (che è pure meglio, dato che in pratica non si usa mai) ma non è che cambia poi molto, anzi. Nelle precedenti versioni usciva con il carburatore di metallo a 2 regolazioni. Per il resto sono esattamente uguali in tutto. Poi se vuoi credere che l'ISON sia un motore di nuova generazione, padronissimo di farlo. A mio modo di vedere è la solita operazione commerciale che ogni tanto Novarossi fa per svuotare i magazzini dal materiale obsoleto che non riesce più a vendere.

allora scusa ma hai letto abbastanza maluccio........ se poi quello che il sito riporta non e' esatto , fallo presente cosi' lo correggono.     Prova a scaricare l'esploso dei due motori e a confrontarli, e poi mi sai dire se ho letto maluccio..   http://novarossi.it/2012/index.php/en/products/on-road-engines-nova/2-1cc/ison-12.html   http://novarossi.org/2012/index.php/en/out-of-production-engines-nova/n12ll3-11.html

Guardando l'esploso con i codici delle varie parti, L'ISON non è altro che N12LL3 con la serigrafia sulla testa cambiata. Non capirò mai certe operazioni commerciali....

  Si, ancora disponibile.

Vendo motore Picco Torque .21 X-Type On/Road EDOMOD Tuned ceramico nuovo e imbustato, 320€ spedito Vendo motore Max Power MX 21 MAX XXL9, ceramico Tuned by Fantini nuovo e imbustato, 400€ spedito Prezzi non trattabili, pagamento anticipato con ricarica postepay o bonifico bancario, spedisco il giorno successivo l'avvenuto accredito del pagamento con corriere SDA.   Disponibili foto su richiesta a chi veramente interessato, anche se essendo tutto materiale nuovo e imbustato non sono necessarie.

Cavoli che culo!!! Devi veramente aver avuto una fortuna incredibile, perchè in base alla scelta di marmitta ( forme e posizione ) motore, servi e centraline, il totale è SEMPRE sbilanciato e non ho paura di essere smentito... O racconti frottole, oppure quel giorno lì era meglio se sfruttavi la fortuna giocando al superenalotto...!!! ;) Non è culo, e ti garantisco che non racconto frottole, non è mia consuetudine. Le aziende che sviluppano i nuovi modelli lo fanno oggi anche ottimizzando la distribuzione dei pesi già in fase di progettazione/evoluzione, spostando alcune componenti (vedi batteria ad esempio) e uniformando alcune scelte (quali l'uso di servi a basso profilo con pesi praticamente standardizzati anche tra marchi diversi) in modo da bilanciare al massimo il modello a dx e sx già di scatola (vedi foto allegata, presa direttamente dal sito web della KM). A scanso di equivoci, aggiungo che la foto che ho messo nel post precedente è relativa al mio modello dopo che ho operato il bilanciamento fine (tweak), ma a prescindere dal preciso "carico" distribuito su ogni ruota, il bilanciamento dx-sx sulle punte già di scatola è equilibrato senza aggiungere alcun peso extra.

Confermo anche io la buona affidabilità della biella del 353 '08, sono a 7,5L senza nessun problema. Ho controllato meno di 1 L fa le condizioni della biella e non ha giochi apprezzabili sul bottone dell'albero ne sullo spinotto del pistone.   Come è mia consuetudine comunque su qualunque motore che ho usato fino ad oggi, anche se le condizioni sono buone, per precauzione cambierò la biella prima degli 8 litri d'uso.   Se poi parliamo di rotture su bielle che superano i 10L d'uso, o su motori usati in condizioni estreme (alte temperature d'uso, miscele particolarmente magre di olio, carburazioni troppo tirate) o non ben controllati, tutto può essere.

Ci sto giocando da un pò con questo strumento (prestatomi da un amico), e anche se all'apparenza sembra semplice da usare, all'atto pratico non lo è. Infatti il modello va piazzato esattamente centrato su ogni singola bilancina, e bisogna fare la massima attenzione su come le gomme appoggiano sulle singole bilance, pena la lettura di valori che cambiano di diverse decine di grammi appena tutto non è perfettamente allineato.   Per fare un esempio pratico, è sufficiente che le ruote anteriori siano non perfettamente centrate anche di un solo grado per spostare il peso da una ruota all'altra (con conseguenze anche su quelle posteriori) di decine di grammi.   Il modello inoltre deve essere assolutamente perfetto e simmetrico in ogni parte delle sospensioni (bracci, barre, ammortizzatori), pena appunto una lettura di valori completamente sballati. Questa cosa comunque può essere un vantaggio, dato che, una volta stabiliti i pesi e la loro distribuzione sulle 4 ruote per in modello in perfette condizioni, un qualsiasi scostamento eccessivo da questi valori ci farà capire che c'è qualcosa che non va in qualche parte del modello.   Da notare che è fondamentale replicare in maniera assoluta le condizioni di pesa del modello, perchè ogni piccola variazione delle condizioni fa immediatamente variare la lettura dei valori. Inoltre si deve evitare di aggiungere variabili che possono portarci a risultati discordanti.   Ad esempio, cambiando anche solo lo shore delle gomme, o passando da ruote con ancora della spugna a ruote con i soli cerchi, i valori che si leggono sulle singole bilance variano anche di molto. Ed è anche intuibile capirne il perchè.   L'idea finale che mi sono fatto è che lo strumento è un simpatico gadget per chi vuole un pò approfondire il concetto della distribuzione dei pesi sul modello, ma che, data la difficile replicabilità delle condizioni di test, è da prendere con le molle circa i risultati ottenuti, non incaponendosi nel cercare la perfezione assoluta che difficilmente sarà così perfetta nella realta, viziata possibilmente dalle condizioni del test.   Per Paolao: il mio modello messo sulle punte risulta già di scatola bilanciato trasversalmente, senza chi io abbia dovuto posizionare pesi a dx o sx. Buon appetito! :D :D :D   [attachment=104051:KM-HK1_pesa.jpg]

Vendo adattatori torni per gomme 1:8: - adattatore Hudy per gomme 1:8 usato in perfette condizioni, come nuovo, chiedo 20 euro + s.s. - adattatore 3 Racing per gomme 1:8 nuovo imbustato, identiche dimensioni di quello Hudy, chiedo 15 euro + s.s. Gli adattatori hanno dimensione standard dell'asse motore sul quale vanno fissati, quindi montano sulla maggior parte dei torni in commercio sia manuali che automatici. Prezzi non trattabili, pagamento anticipato con ricarica postepay o bonifico bancario, spedisco il giorno dopo l'avvenuto accredito del pagamento.

Io uso il rosso (quello forte) sui grani che insistono sulla trasmissione, e a parte il fatto di dover usare il cannellino per svitare il grano, non ho problemi. Specialmente sul GT (quando lo facevo) se mettevo quello medio (il blu per intenderci) capitava che si mollava il grano durante l'uso. Col rosso è praticamente impossibile che si sviti. Importante è però scaldare sempre col cannello prima di svitare il grano, altrimenti la due a brugola fa una brutta fine.   Interessante l'idea di usare la punta del saldatore per riscaldare il grano da svitare, si evita di far danni con la fiamma del cannellino che sulla plastica va come sul burro.

Come detto in precedenza, ognuno fa ciò che ritiene più opportuno, ma anche io non sono d'accordo sul messaggio non proprio incoraggiante per chi comincia che si vuole far passare.   Se una parte necessita di un minimo di manutenzione, non vedo il motivo per il quale si dovrebbe buttarla via e metterla nuova, solo perchè magari costa poco.   Il bello di questo hobby non è solo la competizione in pista, ma anche l'impegno che ci si mette per la manutenzione del modello, che non significa solo cambiare parti solo perchè le ho usate mezz'ora e non mi va di pulirle.

Ribadisco che il procedimento che ho illustrato sopra lo effettuo solo sui cuscinetti della frizione (5x8 o 5x10 secondo la frizione) con schermo in metallo.   Per quelli del modello di dimensioni più grandi e con schermo in gomma, essendo facilmente smontabili, li pulisco col wurth prima di lubrificarli.   Quelli piccoli della frizione, avendo la protezione in metallo, sono difficilmente smontabili (quantomeno io non ci riesco) e quindi evito di metterli a mollo nel wurth, in quanto facendo questo ho notato che difficilmente si riesce a far uscire dal cuscinetto tutta la sporcizia, anche dopo ripetuti passaggi nel wurth pulito (si sentono grattare facendoli girare a secco). Inoltre eliminando col wurth il lubrificante, la sporcizia non potendo facilmente uscire perchè ci sono gli schermi montati, tende ad impastarsi e incastrarsi tra le sfere e le piste, che pur successivamente lubrificate, tendono a rovinarsi precocemente.   Aggiungo inoltre che i cuscinetti della frizione, essendo alloggiati all'interno della campana, sono meno esposti a riempirsi di polvere e sporco, che invece sporca molto di più i cuscinetti montati su altre parti del modello. Non c'è quindi particolare necessità di metterli a mollo nel wurth, col rischio di far entrare dentro anche quel poco sporco che si accumula esternamente.   Poi chiaramente ognuno di noi, sulla base della propria esperienza e delle proprie convinzioni tecniche, fa ciò che vuole, non voglio influenzare o convincere nessuno. ;)

I cuscinetti della frizione li pulisco superficialmente con un panno e con il cleaning gum tolgo tutto lo sporco esterno.   Poi spruzzo del grasso spray, lascio penetrare per qualche secondo e metto una goccia (ma proprio una) di olio ZEP45, che tende a fluidificare quel che basta (non troppo) il grasso spray che avevo messo in precedenza e a farlo penetrare meglio. Aspetto qualche minuto e asciugo con lo scottex tutto l'esterno del cuscinetto.   In questo modo all'interno del cuscinetto rimane del lubrificante non troppo fluido che anche con le temperature che si raggiungono durante l'uso (superiori ai 100 °C) mantiene la sufficiente lubrificazione delle sfere interne. Un olio troppo fluido tende a sciogliersi ed uscire appena la frizione va in temperatura, e a quel punto le sfere scorrono a secco sulle piste rovinandosi velocemente.   Non li pulisco mai con wurth, benzina o altri sgrassanti, ne tantomeno li soffio col compressore, perchè tendono a seccare eccessivamente l'interno del cuscinetto, che, anche se successivamente ingrassato, tende a rovinarsi precocemente.   Quando i cuscinetti non scorrono più bene o hanno un gioco eccessivo sull'albero/campana, li cambio (non ho fatto una media della durata, ma solitamentenon li cambio prima di 5/6 uscite). Per la frizione uso solo cuscinetti con schermo metallico.