nik

eheheh....  se mi ri..scrivi la tua mail piu' tardi  lo faccio e te lo invio, ma non lo sò se in video si sente bene bene...vabbè come viene..viene :D

ecco il modello di Giacomo..... anche questa,è venuta  molto bene, ohh  e qui    ci stiamo specializzando.....

.....caspita... mi  ero perso i complimenti del capo.....grazie Vincè...cerchiamo  sempre di fare del nostro meglio, quando c'è la passione....c'è tutto...( quasi)..... :D

ehhh...io sono un prigrone della miseria....dipende  da quanti metri siamo distanti.... :lol:   gli spessorini sotto il tirante dello sterzo, nei modelli che in curva fanno aprire la convergenza a causa del bumpsteer non fanno altro che cercar di far lavorare il tirante un po' piu' allineato come angolazione, al braccetto superiore della sospensione, in questo modo la convergenza  non si apre, o si apre in misura minore, facendo percorrere  al modello una traiettoria che non lo porti ad allargare troppo,ma piuttosto a stringere..vediamo se nel tuo modello la teoria va a braccetto con la pratica..una volta tanto....lo stesso effetto si ha quando si cambia il verso del tirante sempre su  barilotto da sopra  a sotto, hai mai sentito dire......"non mettere il tirante sotto  che ti si apre la convergenza"  chissà perchè....eheheh

perchè è così che deve funzionare ossia come fai tu , il binomio macchina/pilota( non chiedermi il perchè, questo lo dovresti sapere tu.... :rolleyes: )  riesce a far funzionare l'avantreno  nel modo corretto e reagisce in modo corretto a cio' che dice la teoria,sono "loro " a sbagliare,ma sbagliando risolvono il problema e credono che il concetto sia corretto, ma non è cosi' non farti ingannare dal risultato anche se alla fine  è cio' che conta, pero' tu lo raggiungi nel modo corretto...loro no, aggiungo inoltre...la prossima volta che vai a provare, se non lo hai gia' fatto. prova ad   aggiungere, sotto al tirante sterzo dal lato barilotto,  dei spessorini( piccole rondelle piane) a step di 1 mm per volta,  e vedi  se e come reagisce il modello

la teoria è solo una..ma non lo dico io ma la fisica.....che nel caso dei nostri modelli non si  sposa  completamente con la pratica semplicemente perchè   sono sbagliati, quindi noi per cercare di  farli andare facciamo il contrario di tutto che poi spesso funziona e non capiamo neanche il perchè.... :P  ma si   creano falsi  concetti come  appunto quello del basso centro di rollio....   aggiungo qui   scusa macchi ma mi ero perso un tuo passaggio   " non capisco come mai la teoria dice di abbassarlo e effettivamente a me lo risolve"   ecco. quindi se abbassando il braccetto  alzi il cr quello che fai è corretto,in questo modo non si innesca alcun fenomeno perchè il cr e il cg si avvicinano  e rendono il modello  piatto a causa del mancato trasferimento di peso.......

il perchè all'alteriore mettendo il cr basso non cappotta piu'.... e quindi scivola, è perchè si "attiva" il bump-steer.... :D è la stessa situazione in cui si trovano molte rally Gt....   invece abbassando il cr dovrebbe accadere l'opposto.......se ne è parlato qualche pagina  indietro     ne abbiamo parlato anche qui http://www.automodel.net/index.php/topic/121564-stranezze-dassetto/page-3

heilà  RRR... dov'eri finito? Sei tornato con gli scoppietti ehhh..?... :D  :D   Lo sò  ti  eri rotto di fare un giro da 127 km/h  e gli altri a 105.... :P  troppo lenti per te...!!!   Comunque  ottimo riassunto quoto tutto..ormai il concetto è quello.....da tenere a mente per chi avesse ancora qualche dubbio,   Come ti sei trovato poi con il tekin?  Cos'era il 2050..?

i circuiti sono 2 di cui il primo di potenza con i mosfet..... ed il secondo gestisce sia la logica sia il bec. perche usare una batteria esterna quando poteva utilizzare il bec ... anche esterno collegato alla batteria principale 2s 4s 6s.....   utilizza una batteria separata per  fare un paio di minuti in piu' di runtime.....  :D

ammesso che funzioni o che funzionava.... ivan  il bec interno dell'esc non lo stava utilizzando perchè ha un pacco batterie separato per alimentare  esclusivamente la ricevente,( la cosa migliore secondo me, perchè se il bec smette di funzionare in un determinato momento....andiamo a raccogliere cio' che resta)  i due circuiti, quello di potenza che pilota il brushless e  quello  in uscita del bec sono indipendenti l'un l'altro

heilà..... :D  il filo del regolatore rosso che và alla ricevente  ivan lo ha tolto fisicamente dalla spinetta

il bec  con il problema  di ivan non centra nulla,il bec si puo' considerare quasi un opzional o comodita' che hanno  integrato nel circuito del regolatore per eliminare  l'alimentazione esterna della ricevente,  succede spesso che i bec smettano di funzionare, e quindi si ricorre al pacco  batteria  esterno per  far funzionare i servi, ma appunto smette di funzionare solo il bec e non  il cicuito  dei  mosfet che  pilotano il brushless, il problema va ricercato altrove, non bisogna confondere la tensione che entra nel regolatore tramite i cavi attaccati alle lipo, e  i volt che il regolatore tramite il filo rosso  fa uscire dal proprio circuitino per alimentare la ricevente, questa è una tensione in uscita e non in ingresso e quindi ritornando al discorso, se il circuito bec non lo  faccio lavorare è tutto di guadagnato, è un lavoro in meno  da svolgere, così  come l'azione fenante che è una delle peggior condizioni di lavoro per il circuito dei mosfet perchè  vengono cortocircuitati a massa, tutto questo  lavoro non svolto và ad influire in modo positivo  sulla temperatura totale del regolatore che sara' sempre inferiore rispetto ad un esc che lavora   a pieno regime, ripeto il problema  non è il bec,  e forse neanche il led rosso perchè come ho  detto poco sopra anche a me capita, ma è solo  un  effetto dovuto   al potenziometro dello stik della radio sanwa che come sappiamo si starano molto facilmente per cui non ritornando al centro neutro  in modo perfetto  l'esc se ne accorge facendo accendere il led rosso  come   avvertimento per dire ohh guarda che in questo momento sto' frenando perchè mi sta arrivando il segnale dalla radio ma in realtà  è solo un falso allarme dovuto al non perfetto allineamento del neutro  del potenziometro che io tra l'altro non sempre correggo perchè non è che stò  sempre a fermarmi per guardare il led, anzi,mi fermo solo a fine scarica Io l'esc lo aprirei, magari si sono  guastati solo i condensatori...

no un momento, il bec serve solo per alimentare la ricevente che a sua volta  fa funzionare i servi ed è se non ricordo male un circuitino  di trasformazione che nulla ha a che fare con la parte del circuito dedicato al pilotaggio del motore,  se non lo si usa è tutto di guadagnato per l'esc che ha un lavoro  in meno da svolgere perchè comunque sia per trasformare i 25 volt e portarli fino a 6,  tutto quello che manca  viene dissipato in calore che fa aumentare la temperatura totale di tutto il regolatore,la procedura che adotta ivan  è corretta,in quel modo quando alimenta la ricevente  si assicura che in primis arrivi il segnale della ricevente stessa all'esc  tramite il filo bianco in modo tale che quando attacca  i pacchi lipo e poi  accende  l'esc con il pulsantino avviene il riconoscimento  tramite i famosi 6 bip che indicano che almeno fino  a quel punto non ci sono intoppi....

cavolo....prima di togliere tutto, vedi se riesci a capire il problema che sicuramente non è il cambio o il freno meccanico oppure ancora il bec visto che hai l'alimentazione esterna, a me capita che a volte quando mi fermo c'è il led acceso, ma almeno nel mio caso non è altro che un leggero asincronismo del neutro  tra la radio e l'esc, infatti   basta che sposto di una tacca il trim e il led si spegne, ma anche lasciandolo in quel modo non è accaduto  mai nulla, nello specifico di oggi invece credo che all'esc  gli abbai fatto male  " la spenta" cioè visto che stava lavorando  quindi era  caldo, averlo staccato e poi riacceso e subito fatto richiesta di  corrente..i condensatori o i mosfet hanno reagito   male a tale richiesta , questo almeno è cosa mi passa in mente in questo momento, ricordiamoci sempre che abbiamo a che fare con una parte elettronica molto delicata ma allo stesso tempo potente, pensiamo a cosa passa li dentro, bisogna   sempre andarci con i piedi di piombo perchè  se gli girano le scatole anche   se  per un qualcosa che a noi sfugge succede il fattaccio, oggi non sono andato perchè  ho dovuto accontentare.....quindi tutti al prato... :P  ma ieri nel cercare di  tarare al meglio il cambio, alla terza  accelerata e  conseguente cambiata un po' troppo violenta...ecco il risultato, cinghia nuova  strappata   come  se fosse di carta,  questo ci riconduce  a ricordare  qualora lo dovessimo o volessimo  dimenticare,   quanta potenza hanno questi aggeggi

ciao Ivan  si sono andato ma dopo 3 minuti il servo digitale dello sterzo ha  deciso di non funzionare piu', meno male che in previsione di eventuali anomalie  avevo il freno tarato  tosto e mi sono fermato in tempo altrimenti avrei fatto un  botto con i fiocchi, quindi non ho potuto testare la bonta' del nuovo profilo soprattutto per quanto riguarda la durata  di una scarica che è la cosa che piu' mi interessa, avevo anche rimontato  le vecchie hyperion da 4200 45 c...ho fatto in tempo a misurare la temperatura del motore che era di 47,5 gradi senza dissi e ventola...e poi sono andato dritto,ma nella frenata di emergenza ho notato una cosa strana che mi ha fatto piacere e in seguito voglio capire se è stato un caso  o  se c'è dell'altro, praticamente  a ruote posteriori bloccate  e fumanti causa frenatona   il modello si è fermato perfettamente dritto, non è accaduto come  di solito avviene  in questi casi che se  blocchi si gira.. il freno abituato con lo scoppio lo uso poco e solo per rallentare,  non mi era mai  passato in mente d i fare una prova simile, ossia di bloccaggio per verificarne gli effetti...vediamo se ce la facciamo per il primo maggio a fare qualche altra verifica....

domani tempo permettendo faccio un test non in pista,( piazzale adattato) per verificare se tutto funziona come dovrebbe, e se gli aggiornamenti  dell'esc hanno portato giovamento

non riesco ad allegare la foto... come si fa? troppo grande... uff... non so che fare. la devi ridurre per esempio con microsoft office  picture manager,vai su immagine/ ridimensiona, metti 640x480, e poi se ce ne fosse bisogno  vai anche su  "ritaglia"   e togli il contorno superfluo, il file deve essere come dimensione massima 150kb

l'albero mugen è da 6 mm...pero' è vero, il cambio per la R-10 dovrebbe averlo planet racing

la lunghezza della parte  di albero che sporge è 30.6 millimetri, ma potrebbe..puo' variare  di  uno due decimi, la spina  va quasi a filo del cuscinetto della spallina( ha un decimo di aria) e ha un diametro di 2,5 millimetri

 certamente,  pero' agganciare  o meglio dire fermare il  gruppo del cambio occorre un albero che ad una estremita' sia fatto come in foto

se la lunghezza lo consente non dovresti avere difficoltà, al limite giochi un po' con  i tagli  sull'albero allungandoli, se necessario,   per far allineare  il tutto

    ciao    l'albero mugen   è lungo 112 millimetri, una volta installato il cambio non rimane nulla da quella parte, su quale gt lo vuoi montare? di solito  lo montano senza  troppi problemi,   allego una foto  magari si capisce meglio il tutto

ahh gia'  è vero..nel sognare. mi ero quasi dimenticato.... :lol:   oppure fai come me, franco e ivan.. :D ..lipo leggere ai lati, cambio a 2 marce elettronica hobbywing..( io ho il mamba  ma va bene  lo stesso, pesa solo di piu'... mo' lo butto stò mattone) pero' rimane  un compromesso,      il modello perfetto ( ???) rimane l'altro... :P  Fuori dalla contesa  è rimasto giacomo che ha adottato un pacco lipo autocostruito da 5s piazzato al centro utilizzando pacchi da 1s intorno ai 6000mah mi pare, pero' non avendo ancora  avuto occasione di vedere il modello,lo lasciamo in sospeso..... :D    

e nooo...la nonnina nun se tocca...    è rimasta credo esemplare unico...o giu' di lì, è meglio che la lasci dov'è...   fai bene a documentarti il piu' possibile, piu' cha altro per cercare di capire come e da dove iniziare, io l'ho capito (  ehehe   era ora dopo   3 anni.. ...azzzz) ma  ora non posso  fare marcia indietro, un po' per il poco tempo  che ho  un po'per gli euri che vado a perdere( pochi per fortuna) e  poi ri.. spendere,  e si perchè quando nell'elettrico imbocchi una strada poi per tornare  al punto di partenza e  iniziare da capo so' dolori se cambi progetto, quindi io farei in questo modo,    dei modelli in circolazione  adatti allo scopo, quindi  tutti  le 1\8 on,credo, cercerei quel modello che mi permette facendo le opportune modifiche, ma senza massacrare troppo il modello di  installare la lipo  centrale, lo spazio a disposizione   si aggira intorno agli 11/12 centimetri in lunghezza, quindi devi valutare una lipo da 6S ( il massimo consentito dal regolatore...e diciamo pure dal motore và) che entri in quello spazio permettendoti poi di  posizionare o riposizionare i vari componenti del modello facendo dolo poche modifiche come ad esempio togliere il salvaservo, se occorre, e metterlo direttamente sul servo come le 1\10 elettriche, la lipo credo   a causa dello spazio non dovrebbe superare i 3800/4000 mah  ma forse  4000 so' pure troppi...ovviamente poi sei vincolato a questo tipo di layout quindi se volessi  aumentare l'aperaggio della lipo per allungare il runtime,,ehhh.......è un problema...non insormontabile, ma è un problema, quindi questo è il primo paletto.....poi si passa al motore, quale prendo..?Il due poli è  secondo  il mio modesto parere il motore  giusto per il nostro modello, sotto, sono un pelo meno cattivi del 4 poli, e questo è un vantaggio per il modello, ma allungano di piu', sono piu' leggeri, sono piu' scorrevoli, i difetti..scaldano un pelo di piu' dei 4 poli e   non ci sono motori  buoni dal costo abbordabile come  appunto  i 4 poli   per l'esc invece c'è da scegliere tra il mamba e lo xerun blu da 150A in realta' c'è anche il  kit combo tekin rx8 chi lo ha usato pare si sia trovato bene, ma solo gli ultimi aggiornamenti, i primi avevano dei difetti, comunque tra mamba e xerun, scelgo mamba perchè piu' compatto, ha un programma piu' ampio come parametri da poter costumizzare ...azz che parolaccia che m'è uscita...  come affidabilita' è  come lo xerun quindi  buona, soffre solo di un bec  un po' troppo ballerino e la ventola che fa come gli pare, nel senso che  a qualcuno dura  una settimana all'altro magari un anno...  quindi  a questo punto sei quasi arrivato alla fine devi solo decidere  qualche opzional aggiuntivo,   con questa configurazione  sei molto leggero come peso, in pratica 110 grammi il mamba + 290  un ipotetico lehner e 550  un pacco lipo da  3800 6s  totale= 950 grammi + il peso del modello   ricevente  e servo, e basta...ahh ventola e dissipatore per raffeddare il motore   ok..ora sei apposto.... :D  :D

si frank mi ricordo bene di tutto cio' che  abbiamo detto   e che io ho letto sui vari motori compresi i tenshock, ma la potenza in un motore non è tutto altrimenti andremo in giro solo con il mamba e hobbywing che come  potenza ne hanno abbastanza per far andare velocissimi i nostri  automodelli, bisogna trovare quello adatto per il nostro scopo  compatibile  con il layout del modello  dove il kit andra'  installato, posso dire che il motore piu' adatto per noi è sicuramente un due poli proprio per le caratteristiche stesse del motore. poi che sia lehner o altro ha poca importanza, importante invece  è il suo rendimento, ossia detto terra terra   se entra 100 deve uscire un valore molto vicino a 100, tutto cio' che manca è perso per strada e questo va ad influire poi pesantemente sul rendimento del modello stesso  sottoforma di scarso runtime dovuto ad un consumo eccessivo delle lipo causa appunto  poca efficenza del motore per scarso rendimento   celato   sottoforma di anomali  assorbimenti, temperature elevate eccetera  e  quasi  tutto è   dovuto alla  qualità costruttiva del motore e alla sua "non"  efficenza , per esempio sempre il lehner e precisamente il 1940/7 che è uno dei piu' adatti per i nostri modelli, alimentato a 6s sviluppa quasi 3000  watt,e di questi   te ne tira fuori, quindi buoni per essere utilizzati   quasi 2900 pari   ad una efficenza  se non ricordo male del 94% piu' o meno, e questo con un consumo di soli si fa per dire di circa   120A ( sto' andando a memoria.....) se il tutto lo paragono con  quel mostro del tenshock x802 6 poli che avrei voluto provare e che poi non ho fatto, viene  fuori che sviluppa pure lui 3000 watt ma che consuma la  bellezza di 160 ampere e con un range di giri che non puo' superare i 50 mila ( per ragioni  costruttive  vedi i  6 poli)per restare in sicurezza, contro i 70mila dei 2 poli.. infine quindi  la potenza  nei  due motori c'è tutta ma sfuttata in maniera diversa per esigenze diverse, quello dei consumi elevati è stato il motivo pricipale per cui ho desistito nel provare il sei poli x 802, avrei dovuto cambiare l'esc in  quanto a 6s i nostri mamba  e xerun non  avrebbero retto Il progetto ideale artigianale  per il nostro modello in attesa che qualcuno metta giu'  un  qualcosa di serio(  ma quando.....mai....) è un motore due poli pilotato dal mamba alimentato a 6s con batteria  centrale, e come opzional  l'uso del cambio,  dico opzional perchè con il due poli rispetto  ad un 4 o 6 poli la scorrevolezza del modello è molto maggiore quindi anche questo parametro va un'attimo rivisto