Mtx4

Wd40, funziona molto bene con le lattice, alle volte meglio di additivi piú blasonati.

Lo spennelli e lasci asciugare, meglio se al sole o con termocoperte.

Già venduta mi spiace.

Ciao

ho avuto il modello del 2012. Con le dovute accortezze va bene, facile da guidare e con una tendenza sottosterzante.

Non ho mai riscontrato i problemi che dici, ma mi pare di capire che il modello è stato messo a terra senza alcun setup. Ci vuole un po' di aiuto all'inizio e bisogna seguire almeno il foglio di setup della xray per avere un buon punto di partenza. 

Ciao, sto cercando almeno un ammortizzatore, vecchio tipo non big bore, lunghezza standard, stile mugen mtx4, kyosho rrr, serpent etc

Deve essere in buone condizioni, anche senza molla, purchè non perda olio.

Contattatemi via email, grazie.

Vendo automodello a scoppio convertito in elettrico. Si tratta di una Kyosho V one RRR evo2.
E' stato opportunamente modificato per montare elettronica standard da 1/10. Il supporto motore è stato ricavato da un intero blocco di alluminio ed alleggerito il più possibile. Il trascinatore della corona è stato fatto al tornio sulla base dell'originale ed è perfettamente concentrico. Può montare lipo standard da 7,4V o lipo shorty. Nelle foto lo vedete montato in configurazione lipo standard, con gli alberi allungati e il tendicinghia sporgente. Il modello si presenta in ottime condizioni, nessuna parte usurata o danneggiata, viti integre, telaio nuovissimo neanche rigato, cinghie in buone condizioni. La piastra radio originale è stata resa quasi svincolata per permettere di ospitare il regolatore e consentire una migliore flessione. E' curato in ogni dettaglio perché mi piaceva più fare delle modifiche e perfezionarlo piuttosto che usarlo. 
Il modello è completo in tutte le sue parti, dispongo di ogni pezzo per poterlo riportare in configurazione nitro: serbatoio, alberi originali, seconda marcia ecce cc ecc. In foto non sono visibili gli ammortizzatori ma ovviamente sono compresi e forniti con alcuni set di molle. Sono compresi nel prezzo lo scatto libero anteriore con semiassi e bicchierini, tutto ciò che occorre per avere il palo anteriore, e tutte le plastiche e plastichette fornite nella scatola. Dispongo di alcuni ricambi fra cui un telaio, un differenziale posteriore completo, un paio di braccetti e molte altre cose. In foto vedrete anche come si presenta in modalità elettrico e lipo shorty, a richiesta invio anche un video. Il modello è stato provato in tre diverse piste e si è dimostrato valido e affidabile, con buone prestazioni. Vendo a malincuore ad un prezzo di 100 euro in versione nitro e 150 euro in versione elettrica. Disponibile per ulteriori foto e chiarimenti via mail. 

n.b. elettronica in foto non compresa!

Il savox low profile che modello è, lo vendi singolarmente, prezzo? 

Il 2/1/2017 at 08:52, maver dice:

ma il posteriore influisce molto sull'anteriore....... piu' il diff post e' duro piu' davanti tende a sottosterzare.....

poi, sai, l'elettrico non e' il mio mondo.... non so se valgono le stesse regole.

 

Io pensavo fosse l'opposto, più è duro il differenziale posteriore e più il posteriore scivola e quindi il modello chiude meglio le curve.

Le carreggiate erano 188mm sia avanti che dietro. Ho provveduto a portarla a 186mm davanti.

Si differenziale, avevo il 10.000 ma era per il periodo estivo Normalmente si gira fra 2000 e 5000. Comunque l'impressione è che il posteriore lo posso gestire come voglio, posso incollarlo a terra o farlo scivolare o avere un comportamento neutro. Il problema è all'anteriore, sembra non sentire alcuna regolazione. E' strano perchè questo genere di modelli per come sono concepiti tendono ad avere tantissimo sterzo più dei fratelli nitro. Quindi c'è qualcosa che non va e non riesco ad identificare! Per cui servono ipotesi anche bizzarre  

24 minuti fa, Clovis dice:

il palo anteriore è la risposta ai tuoi problemi

Nell'elettrico si usa solo il palo. Se fosse un modello nitro avresti ragione tu, ma così non è. Il differenziale è solo controproducente, l'ho anche provato e va peggio.

Vedo che, forse, il forum si sta rianimando, sbaglio?

Posto una discussione in cui è richiesta un'ottima conoscenza tecnica, dato che la mia esperienza di 10 anni non è sufficiente a capire il problema, sperando che la discussione diventi animata come una volta. Premetto che il problema a cui mi riferisco è di un modello touring elettrico xray, ma concettualmente non dovrebbe cambiare niente rispetto ad un nitro.

Il modello non vuole sapere di curvare, a nessuna velocità, addirittura da fermo se provo a fare i classici cerchi, descrive circonferenze troppo ampie rispetto a tutti i modelli visti e provati. Il problema si accentua sotto motore, perchè devo proprio mollare per chiudere la curva. Non solo, inserisce poco ed è poco reattiva nei cambi di direzione, in poche parole l'anteriore è "sordo", dai sterzo e lei tende ad andare dritta! 
Il posteriore di suo sembra abbastanza solido, forse troppo, tanto che in tutti i modi ho cercato di alleggerirlo, il risultato è che curvo col posteriore, scivolando.
Pensando ad un problema agli ammortizzatori davanti li ho sostituiti ma niente. Le molle del modello non sono originali, ma comunque adeguate per un modello elettrico. Ho provato molle kyosho e mugen ma senza apprezzabili risultati.
A parole non riesco neanche a riferire le sensazioni, ma ho meno starzo a bassa velocità di una 1/5
Il setup è quello consigliato da xray, con qualche modifica, lo elenco:
Palo anteriore
campanatura anteriore 1.5°
convergenza anteriore 1° out
drop anteriore 1mm (ho anche provato 2 e 3 ma non cambia nulla, con 1 forse va meglio)
caster 4°
altezza 4.5mm
foro ammortizzatore penuiltimo da sotto
roll center +0mm
campanatura posteriore 1.5°
convergenza posteriore 3° in
drop posteriore 3mm
altezza 5mm
foro ammortizzatore penultimo da sopra
roll center +0mm
barre di rollio di scatola
passo più corto possibile
carrozzeria protoform non so il modello ma forata 1cm più spostata sull'anteriore 

Anche se non conoscete bene i valori per un modello elettrico, quelli elencati sono la norma per chi usa le lattice e sono la base per qualsiasi setup, ad esempio se il caster vi sembra poco, nessuno usa mai più di 4° perchè questi modelli dovrebbero voltare in un fazzoletto.

Inutile dire che la sterzata è al massimo consentito dalla meccanica, sono qui per cercare consigli che vanno oltre alle solite cose, insomma sotto con le ipotesi più assurde frutto della vostra maggiore esperienza.

UP

Per conto di un'amico vendo una xray T3 2011, in ottime condizioni, telaio con pellicola protettiva e tenuta complessivamente molto bene, l'ho ispezionata in fondo e mi sembra tutto davvero in perfetto ordine. Il modello si presenta come in foto, monta due differenziali ed alcune modifiche come il parabatterie in carbonio e il supporto servo flottante. Sono compresi nel prezzo motore trackstar 6.5T con una sola scarica all'attivo e regolatore, fornisco inoltre una carrozzeria ancora ben utilizzabile.
Il prezzo per modello+regolatore+motore+carrozzeria è di 150 euro .
Valuto la possibilità di vendere separatamente telaio ed elettronica, ma con priorità alla vendita del telaio.
Disponibile a chiarimenti e informazioni in privato.

http://it.tinypic.com/r/35hls43/9
http://it.tinypic.com/r/2dgti0o/9
http://it.tinypic.com/r/33p53cx/9

Ciao, mi sono trovato nella tua stessa situazione mesi fa, anche io indeciso fra xray, crc e associated.

Da quel che so la Associated è fuori produzione e comunque costa parecchio se si trova come fondo di magazzino, restavano quindi CRC e Xray.

Sapevo del gioco all'anteriore della Xray ma conoscevo la qualità dei materiali e quindi ho preso questa. E' vero il gioco c'è e non è pochissimo, ma Mr. Hudy mi ha confermato che è voluto e non influenza le prestazioni. Il modello infatti va benissimo, è semplice da mettere a terra e solidissimo, va sui binari e più forte vai più tiene.

Se dovessi scegliere ora comprerei di nuovo Xray, non perchè CRC non sia valida, ma perchè il modello va molto forte, non ha problemi di tweek, è bilanciatissimo e ci sono ampie possibilità di montare tutta l'elettronica, anche lipo non shorty. Il fatto che per CRC si dovessero comprare chiavi in pollici è stato poi l'atto finale che mi ha fatto propendere per la X10. Ad ogni modo sta uscendo la 2016 quindi potresti pazientare ancora un po'.

Detto questo, provata la pancar, tutte le altre categorie non hanno più senso, almeno per me !!

Hai un telaio della RRR ?

Ciao

la vendita della frizione è subordinata prima alla vendita del motore, se non vendo quello la frizione singolarmente non la vendo.

Per il momento sono in trattativa per vendere il pacchetto completo. Ti aggiorno se ci sono sviluppi.

Vendo per assoluto inutilizzo e passaggio ad elettrico Max Power XXL3 con 7 litri effettivi all'attivo. Pulito con wurth e oliato con olio singer, poi riposto in cassetta.

Cuscinetti in ottime condizioni, biella sostituita a 5 litri, usato sempre con runner time al 16%

In abbinamento fornisco scarico MAX 2649 lievemente bozzato sotto.

Motore + scarico 70 EURO + spedizione celere3

Frizione capricorn usata pochissimo, con filettatura Xray/kyosho, vendo a 20 Euro + spedizione

Motore + frizione 90 EURO spedito

Come da titolo mi serve il telaio della RRR Evo 2, non importa se segnato, usato, graffiato, basta che sia drittissimo e che il presso sia basso.

Valuto anche solo meccanica, oppure telai dei modelli Evo, purchè compatibili.

Contatti in privato, non qui.

Ciao

allora, ho provato una radio da elicotteri spektrum e il problema è sparito, o almeno così sembra da brevi prove fatte. 

La ricevente sintetizzata accetta modulazione PPM, e la radio era settata su questa modulazione. La prima interferenza, verificatosi con la rx economica, è stata solo una coincidenza che mi ha portato a pensare fosse la ricevente. Come ulteriore conferma sostituita la ricevente i problemi sono per poco spariti. In seguito sono spariti anche con la rx economica, finchè non si sono ripresentati ben con 3 riceventi diverse, fra cui quella originale che è sempre andata bene. Anche a breve distanza, con entrambe le coppie di quarzi, il modello va per i fatti suoi. Messa su la spektrum controllo normale. Deduco sia la radio ed ho provveduto purtroppo a sostituirla, speriamo bene ...

Radio Futaba 3PM 40 Mhz, quarzi futaba 40.775
Provo una ricevente ordinata da hobbyking, generica e sintetizzata. Al banco Ok, nella prima pista invece dopo il primo giro la macchina accelera e parte a destra. Stesso giorno rimonto la ricevente Futaba originale, stessa pista nessun problema.
Cambio quarzo, metto il 675, riprovo con la sintetizzata in una seconda pista un altro giorno, tutto perfetto per l'intera giornata. Qualche giorno dopo stessa configurazione (seconda pista) e interferenza, il modello accelera e parte a destra.
Rimetto le ricevente futaba, seconda pista, altro giorno, con entrambe le coppie di quarzi interferenze continue, anche a corto raggio.
Insomma, in un modo o in un altro c'è qualche problema che mi causa accelerate e sterzate improvvise. In tutto questo ho provato una terze ricevente compatibile, nella prova di range dopo 20 metri accelerava e sterzava per i fatti suoi.
Ora ci sto a capire poco o nulla, alle volte una ricevente è andata e l'altra no, in un caso è stato il contrario. A questo punto escluderei le riceventi, cosa altro può essere ?
Assorbimento anomalo di un servo, bec del regolatore (HW 2.1) andato, o la radio che ha i suoi bei 10 anni mi sta lasciando ?

Tengo a precisare che il tutto è cominciato guarda caso proprio quando ho provato la nuova ricevente cinese. Coincidenza ? 

Da lì in poi solo due volte non ho avuto problemi.

xxx

Provato il WD40, applicato la sera e riscaldato a casa prima di andare in pista. In effetti funziona parecchio, non come i primi giri della cola con zucchero, ma il modello tiene molto di più anche con pista sporchina, e la differenza si nota eccome. Grazie per il suggerimento !!

Come da titolo cerco la seguente ricevente Futaba: R153F in 40 Mhz FM, oppure R133F, o qualunque altro modello compatibile con la radio Futaba 3PM

Come da titolo mi serve l'asse centrale del cambio della Mugen, o Serpent o di altre 1/8 pista, purchè sia da 6mm di diametro e lungo più di 100 mm.

Preferibilmente usato, basta che perfettamente concentrico. In totale me ne servirebbero 2, ma almeno uno devo recuperarlo.

Contatti in privato, grazie.

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